带鱼，可以说是北方人小时候唯一常吃的鱼——南方人民别见怪，我们这儿以前基本上就没什么别的海味。
红烧带鱼
对于全国人民来说，带鱼都不算是什么新奇食物，但要是有人告诉你：带鱼会“立着”游泳；带鱼可以钓；钓起一条带鱼可能会带出好几条，首尾相连……
是不是感觉你对它并没有那么熟悉？
远看卖刀的，近看卖鱼的
水产市场上很多摊位都有带鱼
图片来自：全景网
内地人对带鱼的样子，没什么好印象——被冻得硬邦邦的，躺在菜市场的台子上，身上伤痕处处，表皮脱落，还散发着轻微的腥臭。
但你如果去海边，看到刚打捞上来的新鲜带鱼，你就会对它的印象有所好转，因为那简直能用“惊艳”来形容——整条带鱼光滑无暇，就像镀了一层银，甚至能映出人影。
刚打捞上来的带鱼，全身都blingbling的
清代人喜欢把新鲜带鱼悬挂起来售卖，那场景就像《海错图》中描述的：“望之如入武库，刀剑森严，精光闪烁。”正因这晃瞎人眼的造型，带鱼在日本也有“太刀鱼”的美称。
为什么市场上没有活带鱼？
你肯定听说过：“带鱼是深海鱼，捞上岸后由于压力变化，会内脏破裂而死。”这个说法根深蒂固，使很多人觉得带鱼只在深海生活。
其实，带鱼每天都要从海底到海面往返一次的。傍晚，带鱼们就从海底上浮，来到水面活动。天刚亮，它们又开始潜入海底。
带鱼平时成群结队，大多数时候，它们并不像海蛇那样扭动游泳，而是直挺挺的，仅靠背鳍的波状摆动前进。图片来自：《蓝色星球II》
所以，渔民们会趁晚上和清晨，用鱼竿钓带鱼。古书上说，是用一根长绳，上面套上竹筒，让绳子浮在海面。在长绳上用铜丝挂满上百个鱼钩（普通线容易被带鱼咬断），把鱼竿插在石缝里，鱼一咬钩就提竿。
现在，带鱼基本都是网捕的了，但钓起来的带鱼依然受欢迎，被人们特称为“钓带”，和网捕相比，钓带的体表不会被网子划伤，而且一般大鱼才咬钩，所以卖相更好，比网捕带鱼卖得贵。
“钓带”比“网带”卖相更好，售价更高
摄影：张辰亮
钓带虽然没有气压突变的问题，但出水后也不耐活，加上身体太长，用鱼缸养不现实，所以市面上不卖活带鱼。
只有个别水族馆（如日本葛西临海水族园）养着活体带鱼，供人参观。
水族馆里的带鱼
一方有难，八方追着啃
钓带鱼时，会发生一种神奇现象。《海错图》画的就是这个场景：一只带鱼咬钩后，另一只会咬住它的尾巴，一起被提出水。
这可不是瞎说的，今天人们钓带鱼时，仍能看到这种奇观，有时甚至能一次提起三四条带鱼。闽南有渔谚“白鱼相咬尾”、“白鱼连尾钓”即此。
《海错图》中的钓带鱼场景
这种行为使人类脑洞大开——《物鉴》等古书还添油加醋，说带鱼本来就是一个叼着一个的尾巴，排成队游泳的。只要抓到一条，就能拉起“带鱼链”，源源不绝。等船装满了带鱼，渔人就用刀斩断鱼链，把剩下的扔回海里。
《海错图》的作者聂璜显然不相信这种夸张的描述，渔民告诉他：“带鱼咬钩后，旁边的带鱼为了救它，会咬着它的尾巴拽，结果自己也被钓上来了。但是顶多两三条而已，什么几十条连成串的都是瞎传，不要信。”
在今天看来，这个渔民的“辟谣”只对了一部分。带鱼连串确实没有数十条那么夸张，但它们咬尾巴不是为了救同伴，而是同伴的挣扎引发了它们的食欲。
带鱼虽然平时结队而行，看似和睦，但其中一条有难，其他的不是去营救，而是立刻扑上去啃咬。
中国水产科学研究院曾经解剖了条东海带鱼的胃，发现35%的食物是其他带鱼。渔民钓带鱼时，上钩率最高的鱼饵也是带鱼肉。
这么喜欢捕食同类，所以被连串钓出水，也怨不得别人了。
《海错图》的作者写了一首《带鱼赞》，幽默地再现了清朝渔民钓带鱼的场景。
清蒸带鱼？带鱼刺身？！
干炸带鱼
内陆人吃带鱼，不外乎红烧、干炸等重口味做法，这样才能掩盖它浓厚的腥味。
可在浙江宁波沿海，清蒸带鱼是最受欢迎的。内陆人会觉得，清蒸带鱼，那得多腥啊！但新鲜带鱼可不腥，还有独特香味，不清蒸就糟蹋了。
清蒸带鱼
图片来自：下厨房
你以为清蒸带鱼就够奇葩了？不，日本还有带鱼刺身！
没准有人看到这四个字就想吐了。但这几年，带鱼一跃成为日本全国喜爱的高级鱼生，鱼越大越好，因为它富含脂肪，回味甘甜。和寿司饭更是绝配，那浓郁的鲜味，被称为“顶级的味道”。
带鱼刺身
清蒸带鱼和带鱼刺身有个共同点：都崇尚不刮“鳞”，带皮吃。
带鱼其实没有鳞，它的银色体表是一层薄膜，富含鸟嘌呤。这层皮营养丰富又好吃，如果嫌皮太厚，可以用火燎一下，皮下脂肪的香味就出来了。
盐烤带鱼能激发出鱼皮的香味
不过康熙年间的人还没开发出这么多美味的做法。《海错图》中就只记载了一种带鱼的吃法：腌。也就是“咸带鱼”，还说福建的咸带鱼又腥又没味，江浙的则“干燥而香美”。
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